Fafner's 遁世居

以前在 Google 資料時，無意間下載了一本電子書，書名是 "Real World Image Sharpening with Adobe Photoshop CS2"，作者是 Bruce Fraser。

我一看到是 "Photoshop"，就沒有去管它了，因為我處理相片時，都只用 Capture NX 2。我對 Photoshop 的功能和操作方式，還停留在十年前所殘留下的印象，因此除非想要重新學習，否則書中所示範的方法，我一定看不懂。

銳化的觀念和技巧

幾天前，在外國攝影論壇上，看到有人提到這本書，也提到了 Jason Odell 提出的銳化觀念和技巧，都是從本書延伸出來的，我這才想把這本書給找出來看看。

大致翻完後，我覺得本書前半部講述的觀念，的確和 Jason Odell 所提出的很相似，看了 Bruce Fraser 更深入的闡述，讓我覺得獲益良多；而後半部的處理流程和方式，則大量使用到 Photoshop 的「遮罩」（mask）來幫忙除噪和銳化，這可供我參考的地方就比較有限了。

以下記一些心得和筆記。

Unsharp Mask

首先，我們最常用的銳化工具 Unsharp Mask（USM，遮色片銳利化），直譯乃為「不銳利遮罩」，這是怎麼來的呢？

冼鏡光在《數位相機：觀念、技巧與原理》書中，是這麼說的：

Bruce Fraser 在他的書中講得比較詳細一點點。他解釋說，原片和倒沖的負片拷貝片，與夾在中間的薄玻璃，組合成一個底片三明治；而在放大時，放大器（enlarger）的焦點，是對在後方的原片上，因此在最前方的倒色拷貝片，就形成了一個失焦而不銳利（unsharp）的遮罩（mask），這個遮罩讓原影像中物體邊緣的暗部更暗、亮部更亮，也就是加強了輪廓區域的對比，使得影像看起來比較銳利。

列入考慮的項目

成功的銳化，需考慮到下列三個大項目：一、影像來源；二、影像內容；三、影像用途。

其中「影像來源」，可分為掃描和數位擷取兩大類，若只管 DSLR 所拍攝的相片，那問題就很單純，只要看數位擷取這部分就可以了。

「影像內容」，是要判斷所攝相片是屬於「低頻率」或是「高頻率」的影像（Low-Frequency or High-Frequency Images）。「高頻率」是指其色調值分布在比較大範圍的狹小的區域，換句話說，就是影像有著較窄的邊緣（書上的示範圖，是一張有著許多建築物的遠景照）；「低頻率」則其色調比較一致，且轉換比較平順（示範圖是一張小女生的臉部人像照）。

「影像用途」，是指影像最終是要在網路上（LCD 或 CRT）觀賞，還是要印刷、列印、輸出。這每一種用途，所適用的銳化設定都不一樣。

這三大項目，我一和三都可將其暫時單純化，因我只管以數位擷取的影像，和在電腦螢幕上的顯示效果。而第二項目，我覺得大致可分為「風景」和「人像」兩大類。

多階段銳化

Bruce Fraser 認為，過去一般人所主張影像的銳化，是延遲到後製最後，影像已縮放到輸出大小時再做。而這種一階段銳化法有許多缺點，他也不同意會有一種放諸四海皆準的銳化設定，可讓你機械式地套用在所有的影像上。

Bruce Fraser 推廣「多階段」的銳化，他的分法，和之前我看 Jason Odell 所闡述的是一樣的——或應該說，Jason Odell 是他的信徒。Jason Odell 是三步驟為：第一階段的「擷取銳化」，第二階段的「創意銳化」，最後的「輸出銳化」。

而即使是採用了「多階段銳化」，還是很有可能會掉進一些潛在的陷阱之中，使得銳化效果不佳。書中列出了四條陷阱，但第一個是講到輸出媒體的不同，所產生的誤差，這我就不去管了。另外三條是：

• 在第一輪的銳化時，沒有考量到「影像內容」，致使用了錯誤的銳化設定，讓想要加強的細節變得模糊，而不需要的細節或噪訊則被放大。
• 在第一輪銳化時，是對全體影像來銳化，而沒有利用遮罩將邊緣噪訊和結構平坦區域（如天空）隔開，使得這些部分也和一般輪廓一起被銳化，如此一來，在第二輪銳化時，整體影像就顯得銳化過了頭。
• 在第一輪銳化時，將全部色調範圍全給銳化處理，而沒有避開位於兩極端的亮部和暗部，這樣在下一輪銳化時，這些本來就快爆掉的亮部和暗部，保證會爆掉、黑掉。

因為 Bruce Fraser 在實驗後發現，Photoshop 的 USM 功能中的 Threshold 設定，並不能有效地保護他想要避開的區域，因此 Bruce Fraser 是用 Photoshop 的遮罩和混合模式時的 Blend if 設定，來限定銳化的範圍，以避開他所謂的陷阱。

Capture NX 2 的 USM 裡，並不能加上這些限定，而 Jason  Odell 也只能以 Threshold 值的設定，來避開單一色調的區域不被銳化。

先記到這裡。