Fafner's 遁世居

這次新手測試，試的是銳化處理（Sharpening）。

參考的是近期研讀的兩本書，一是 Scott Kelby 的《透視數位攝影技巧》，一是 Jason Odell 的 "The Photographer's Guide to Capture NX2"。兩本書的銳化，都是用Unsharp Mask (USM)，差的只是 Scott Kelby 用的是 Photoshop，而 Jason Odell 則如同書名說的，是 Capture NX 2。

自己參考用的測試

先看一下用來測試的圖。因為 Photoshop 沒辦法讀取 Nikon 相機的「照片調控」檔（我用的是 CS3），而且解讀出的顏色也和 Capture NX 2 的有差異，所以和我以前的不專業測試一樣，結果只是我個人參考而已。

↓ 此圖是用 Capture NX 2 轉的，「照片調控」設定為「風景」（Landscape），而且聽取 Jason Odell 的建議，從 advanced 選單中，把原先 Landscape 的銳化度 4 給調回到歸零。

用百分之一百的比例，截圖為如下的小圖，比較 USM 銳化前後的效果。Jason Odell 書中有列出各相機的參考值，以 D40x 拍攝的相片，在關閉「照片調控」檔的銳化之後，執行 Adjust -> Focus -> Unsharp Mask，其輸入的值應為：Intensity: 40; Radius: 5; Threshold: 4。

這是我最近在看的一本攝影書，身為一個新手，覺得很受用。在此推薦！

透視數位攝影技巧

The Digital Photography Book

‧作者： Scott Kelby
‧譯者： 若揚其
‧書號： ACV013300
‧出版日： 2007/06/11
‧價格：  320
‧類別： 數位攝影
‧開數： 18K
‧譯/著： 譯
‧頁數： 224
‧色彩： 彩色
‧附件：  無
‧ISBN： 9789861812281
‧EAN： 9789861812281

本書簡介

*完整的秘笈步驟，教您如何讓照片呈現職業水準
*本書同樣適用於數位傻瓜相機的使用者

內容特色

Scott Kelby是暢銷書「Photoshop CS2完美呈現」的作者，他的作品引爆了數位暗房風潮，現在，他終於跨足數位攝影中最重要的環節：告訴您專業攝影師拍出專業成果的不傳秘訣（同時要大爆內幕：其實這也沒有您想像中的那麼難）。
Scott 替本書下了一個很明確也很聰明的前提：「就當你我兩人外出拍照好了，如果您問我：“老兄，我該怎麼做才能把這朵花拍得清晰又美麗，背景還要糊得跟奶油一樣漂亮？”此時我可不會坐下來跟你長篇大論一些什麼攝影原理，我只會跟你說：“接上變焦鏡，把光圈設為f/2.8，然後快門給它按下去就對了！”這正是本書的風格，就當作我們一起外出去拍照，你提問，我回答，給你建議，並且告訴您我所知道的秘訣，絕不多囉嗦一些沒用的技術問題！」
所以，這不是談論技術問題的書，不會充斥一大堆艱澀難以理解的專有名詞，它只會跟你說該按下哪個按鈕，該用哪一個設定，以及使用的時機為何，同時也包含近200個專業攝影師的不傳秘技。本書可以將您的攝影技巧提昇到另一個境界，讓您拍出更漂亮、更銳利、色彩更鮮艷、更像專家所拍出來的照片。
本書每一頁都會介紹一個能讓您拍出更好看照片的概念，您每翻閱一頁，就可以學到又一個專家們所使用的設定、工具或技巧，讓您的隨手拍照片瞬間變成藝術作品。倘若您已厭倦了都在拍一些「勉強及格」照片的話，或者每每看著雜誌，納悶著：「我為什麼就拍不出這麼好看的照片？」那你就該擁有這本書！
Scott Kelby同時身兼數種身份，他是最暢銷的電腦書作者、Photoshop User雜誌總編輯、全美Photoshop專家協會的主席以及Nikon Software User雜誌的主編，他同時也是Adobe Photoshop TV線上視訊podcast的主持人之一，他的著作包括了「Photoshop CS2完美呈現」（碁峰）以及其它數本暢銷Photoshop使用指引書籍。

章節目錄

第1章 專家的銳利化照片密技
第2章 專家的花卉拍攝密技
第3章 專家的婚禮拍攝密技
第4章 專家的風景拍攝密技
第5章 專家的運動攝影密技
第6章 專家的人像拍攝密技
第7章 專家的問題解決技巧
第8章 專家們如何善用數位優勢
第9章 專家的旅遊與城市生活拍攝技巧
第10章 專家的列印技巧及其它酷招
第11章 「理想中照片」的拍攝絕竅

使用者指引

入門、進階、專家。

使用者指引

高職、技職、大學、研究所、其他。

以上資料取材自碁峰資訊網站

過去兩天與這個病毒纏鬥不休，現在將它徹底翦除，心情大快！特此誌之。

幾天前，忘了是要幹什麼，下載了某個小程式並執行。跑出一個很「正派」的安裝畫面，像是外掛的播放器之類的，也沒想太多，就安裝了。後來發現資料夾裡面什麼都沒有，我才驚覺有詐，即刻解除安裝，並將之刪除。

後來，我的「小紅傘」（Avira Antivir）就常常亂叫，說是有木馬。受感染的檔案，刪也刪不掉，點進「小紅傘」警告視窗裡的「病毒資訊」，又什麼都找不到（真是搞笑）。google警告視窗中列出的病毒，也找不到詳細的說明。幾次之後，發現中毒的檔案，都是在暫存資料夾（Temp）裡的tmp(*).tmp檔，那個(*)是不定的數字，例如有時是tmp3.tmp，有時是tmp5.tmp；另外就是在火狐的components資料夾裡，跑出一個iamfamous.dll的感染檔。以這些為關鍵字，慢慢找出一些蛛絲馬跡，後來才確定，我中的應該就是W32.Tidserv病毒。

可能是我早就將該「軟體」給移除掉了，而且有些作用可能被「小紅傘」給擋了下來，所以我的「症狀」，和一般敘述的不完全一樣。進行了不少次殺毒手續，但每次一開啟「我的電腦」，「小紅傘」的警示聲仍是連環響起，弄得我心力交瘁。

還好我的電腦是「雙作業系統」，一個是XP，一個是幾乎不用的Vista，有幾次我瘋狂砍殺疑似忠毒檔案，卻誤殺忠良，導致無法開機，是靠著備用的Vista，才免除掉重灌的危機。

而且，有些刪不掉的檔案，在另一個作業系統才刪得掉（當然，進入安全模式也可以）。最後，我是從Vista刪掉XP系統Temp裡中毒的tmp檔和components的iamfamous.dll，以及每個磁碟根目錄中的autorun.inf和recycled目錄的boot.com，回到XP安全模式，用avenger這個小軟體強刪機碼：HKLM\system\currentcontrolset\services\msqpdxserv.sys，才將這隻頑強的Rootkit掃蕩殆盡。

曾被我誤傷的忠良，是advapi32.dll ，還好我只是將其更名，所以在無法開機後，從Vista中將其恢復原名，XP又可正常開機。但我還是有點擔心，這個advapi32.dll 會不會像是已死的異形一般，不久後從它之中又生出新的異形？屆時我的這個殺毒記，又得開拍續集了。

Technorati Tags: W32.Tidserv,iamfamous.dll,boot.com,autorun.inf,Avira,tmp,dll.dll,Rootkit,Trojan

"The Photographer's Guide to Capture NX2" 的作者 Jason P. Odell，近來也有在 YouTube 上分享 Capture NX 2 的教學影片，我昨天才看了他人像後製的教學，蠻有趣的，有興趣的朋友可以看一看，應該可以讓你對 Capture NX 2 的使用，有更深入的了解。

我把他講解的內容，簡單翻成中文。只是意譯，不是逐字譯稿，且程度有限，錯譯應該是免不了的；另外，我平常用的是英文介面，雖然有參考中文說明書，改用上中文的操作名稱，但錯漏也是一定會有，請多多包涵了。

開啟檔案，按F進入全螢幕，按 Ctrl + 0 （Apple 電腦是 Command + 0），顯示成最適螢幕大小。

先調整曝光，相片有點偏暗，可能用 D3 拍的時候，閃燈沒有對到正確的方向。因為是 Raw 檔，可以輕鬆地調整。移動「快速修整」（quick fix）的「曝光補償滑桿」（exposure compensation slider ），這張相片可能需要補償一格，所以調到 +1。人像，需要多一點暗部細節，所以我把「陰影」（shadow protection）設為 5。這樣對比會弱一點，影像比較柔，這是我的個人偏好。

到「相機設定」（camera settings），關閉「銳化」（sharpening），這樣我才能用自己的銳化設定。我用 D3 的「人像」（Portrait）照片調控（picture control），以得到討喜的膚色。我有自訂一個叫 Portrait NX 的預設調控檔，設定和 Portrait 一樣，只是把銳化調成 0。我在此選用這個調控檔，你可以手動將銳化調整為 0。記得在工作流程的最後，要用「遮色片銳利化」（USM, Unsharp Mask）來銳利化。

去年十一月中，我姪女就讀的幼稚園舉辦運動會，我帶著我的DSLR── Nikon D40x去幫忙拍照。我那糊塗的哥哥，忘了把公司的DV帶回來，於是我的單眼，就成了當天我哥哥的Only hope（我成了Obiwan Kenobi了……）。

當天拍照，依照我的慣例，仍舊是失誤連連。本來要-EV的，反倒轉成+EV；然後在室內時把ISO拉高到400，到室外頂著大太陽，仍忘了改回來。總之，新手嘛，總是會犯錯的，雖然頻頻出狀況，但好歹也算是為我可愛的小姪女，留下了一些值得回憶的畫面。

我過去觀看照片的習慣，是先把記憶卡的資料全部複製到硬碟中，再從硬碟中讀取檔案。但當天回家，因為拍攝量龐大（好幾GB 的Raw檔！），又急著想看看拍攝成果，於是就省略複製檔案的手續，直接用電腦開啟記憶卡裡的相片觀看。

我一邊用Capture NX 2看相片，一邊也用顏色標籤幫相片分類，有的還試著套用不同的調控檔看看效果（但並沒有儲存）。最後，以電腦操作，刪除了記憶卡內一些很明顯失焦或拍攝失敗的相片。

隔天，我把Raw檔轉成Jpeg檔，卻發現，約有十分之一的相片損壞了！損壞的相片，大多是變成這個樣子：

我試過各種方式想要救回檔案，但都徒勞無功。因為，大部分的救援軟體，是救回那些被誤刪的檔案，而我的情形，是檔案已毀損，而且損壞的是記憶卡裡的原件，任我用救援軟體再怎麼救，也只是救回另一份壞檔罷了。

不過，在搶救的過程中，我發現到，這些遭損的檔案，若只是在Capture NX 2下預覽，其顯示的預覽圖是正常的，是在開啟之後，才會顯示成如上的毀損狀態，而且關閉後，預覽圖才「更新」成毀損的模樣。我不知道原理如何，只猜想，或許Raw檔裡有另外的預覽圖，只要不去開啟檔案，原本正常的預覽圖就不會被取代。

我後來又有了一些小發現，ViewNX的預覽觀窗，可以放大成「原寸」，也就是3872x2592來觀賞，於是我突發奇想，用我1440x900的螢幕原尺寸預覽，配合螢幕擷取功能，把一張相片依九宮格模式分段擷取下來，再用Photoshop拼起來，這樣就可以還原相片了！我就用這個方式，還原了一張我認為最不能失去的相片，轉存成Jpeg後，還真的和其他由Raw轉出的相片相去不遠（其實解析度還是有差，同樣是Jpeg，螢幕擷取拼湊的相片，只有72dpi）。但我也只拼了一張，因為這種笨方法實在太費工，且速度太慢了！

我本來懷疑是不是記憶卡有壞區，而後來接續拍攝的相片，都沒有再發生這樣的問題，於是我幾乎可以確定，這次檔案毀損，乃是因為我從電腦上直接開啟記憶卡中的檔案，並編輯、刪除相片所致。可能是有病毒感染，但更可能是電腦格式的不完全相容所致。總之，後來我再也不敢偷懶，每次都是先複製檔案，接著馬上「安全地移除硬體」，儘量保存記憶卡完整的備份，並減少記憶卡與電腦的接觸時間。

當然，我偶而還會想起那些失去的相片，仍不放棄地尋求補救之道。終於，在昨天，我發現有一個叫Photo Mechanic的軟體，它有一個功能，叫做：「Extract JPEG Previews from RAW Photos」，這不就是我想要的嗎？這是一個共享軟體，可以免費試用20天，我立即下載安裝，並將過去那些壞檔的預覽圖全部擷取出來，如上面的那一張，它的原貌是這樣的：

這些包含在Raw檔裡的Jpeg預覽圖，大小約在1mb上下，尺寸和拍攝時所設定的一樣，解析度則是適合在螢幕上瀏覽的72dpi。這當然不是最佳的解決之道，但在Raw檔已經損壞之下，能有這些預覽圖，我已經非常滿意了！

我只有一開始的時候，嘗試過只用Jpeg格式拍照，後來，就乖乖地使用Raw格式了。

機身直出Jpeg當然是很方便，但是一按下快門就「木以成狗」（韋小寶上身），拍攝後若對效果不甚滿意，用電腦補救的空間很小，而且很麻煩。用Raw格式，可在電腦上對相片進行各種機身設定調整，等於是把機身設定的工作延後到電腦上來做，此時螢幕顯示的色調比較準確（至少比機身的LCD準──以我的D40x來說），也可藉由嘗試不同設定，來找尋最佳的效果。對我而言，這可減輕我拍攝時的壓力。

另外，Nikon的「照片調控」（Picture Control）功能，好像是在D40x以後才建立的，我的D40x（D80也一樣）只能載入一組色調補償曲線，其他像是銳利度、對比、飽合度等，都還需要一一調整。而若用Raw檔拍，可透過免費的ViewNX軟體，在電腦上套用預先設好或下載來的「調控檔」，比用我D40x在選單上一樣樣調整，要快多了。

因此，當天所拍的照片，在現場看的時候，就覺得顏色有點陰鬱，但從LCD上看，倒是還能接受，就這樣劈哩啪拉按了不少次快門，直到回家一看，才覺得效果實在和想像中的相差太多，不用ViewNX來挽救看看，當天的成果就幾乎等於零了。

先看一下不做任何調整的Jpeg（如下），用的是自動白平衡，其餘都是用「標準」或預設值，我曝光補償先減了0.7，這是為了用D-Lighting所預做的準備。

為了讓色調藍一些，先從白平衡著手。把設定改成「日光直射」（Direct sunlight），再把微調值調到4200，於是就變成這樣：

要讓天空和河面變得更藍，我又下了重手，套上網路上下載來的BlueSky調控檔（詳情請見：Nikon D3 BlueSky 照片調控實戰範例），就變成了這樣：

感覺上，這個調控檔是加強了銳利度、色差對比，以及顏色飽合度。天空沒有變得很藍，河水倒是藍到爆掉了……

我EV是-0.7，所以顏色陰暗，此時就是用D-Lighting的時候了，我用的是Medium，結果就變成：

我不喜歡做很多調整動作，所以這樣只要三步驟的調法，還蠻對我的胃口的。效果當然不敢說很好，至少以我的標準來說，還可接受就是了。

其實我之前習慣用Capture NX 2，但是試用期快到了，想習慣一下免費的ViewNX。我還不太知道ViewNX可不可以儲存調整程序，將之套用在其他照片上，只知道可以一次選取多檔，批次調整白平衡、套用調控檔，再批次轉檔。以手續上來說，Capture NX 2比較方便些，我們可以先調出一張滿意的照片，再將調整手序儲存起來，套用到另一批需要調整的相片中；而 ViewNX則是在調出滿意的照片後，自己要記得做過哪些調整，然後再選取需要調整的檔案們，重新再調一次。也算還好啦！

這次的新手亂試，就到此告一段落。

在網路上看別人分享的高ISO相片，老是覺得別人拍得好美，色澤飽滿、畫面也頗為清晰；而我自己拍的，卻是色調昏沉，背景花花綠綠。

我自己覺得，應該是縮圖的關係吧！但是即使是縮圖，好像也不該有那麼大的差異。D40x的高ISO表現，是不如新近或高階機種，如D90或D300、D3那麼強大，但看過不少測試，在800以下，都還是堪用的範圍，為何我的800，和別人拍的，仍有些差距呢？

於是我想到，是不是「抑制雜訊」（Noise Reduction）有無開啟的差別呢？說明書中關於「抑制雜訊」的說明，是在第73頁：

抑制雜訊

相機將處理在高感光度下，或是在8秒或更低快門速度時所拍攝的照片，以減少"雜訊"（顆粒形或隨機出現的異色亮點畫素）的干擾。請從以下選項中進行選擇：

選項	說明
開啟	相機將處理在 ISO 400以上感光度下，或在約8秒或更低快門速度時所拍攝的照片，以減少雜訊。在連續拍攝模式下，幅數速率將變慢，並且緩衝記憶的容量將會減少。（在8秒或更低的快門速度下，觀景器底部將會顯示"job nr"，其顯示時間約等於目前快門速度的0.5至1倍。當"job nr"從顯示屏中消失時，即可開始拍攝新照片。如果在處理完成之前相機被關閉，將不會實現減除雜訊效果。）
關閉	在ISO 800或以下的感光度設定下，減除雜訊功能關閉。當ISO感光度為800以上時仍會執行最小程度的減除雜訊功能。

我看了一下D80的說明書，果然，稍微高階一點的機種，在這方面的設定就多了些，這個Noise Reduction開啟的時機，還分為長時間曝光和高ISO，而「抹除」的程度，也分有普通、低、高之分。D40x畢竟陽春多了。

我想知道的，是「抑制雜訊」的開啟和關閉之間，有多少差異？另外，就是機身的「抑制雜訊」效果，和用Capture NX2軟體的Noise Reduction，一不一樣？

本來拍了一系列比較照片，打算來個圖文並茂的對照。但是，拍完之後才發現，我只是在「抑制雜訊」開啟和關閉的情況下，各拍了ISO 400、800、1600、3200（HI 1）兩組共8張相片，但卻沒有統一同ISO值下的曝光值。在矩陣測光模式之下，我的兩組要拿來對照的相片，因為拍攝時間的不同，在室內省電燈泡的光源下，有著不同的曝光值（我用光圈光決，所以不同的是快門速度），雖然差異不大，但還是看得出亮度有些許不同，這樣比較起來，準確性就受影響了。我實在懶得再拍一次，所以就不貼對照圖了。

以相機「抑制雜訊」的開啟與關閉，和軟體Capture NX2所讀出的資訊相比較，可以發現，在ISO 400下，不管機身的「抑制雜訊」是開還是關，NX2的Metadata欄裡，High ISO NR都是顯示OFF，但是在Edit List的Camera Settings中，其Noise Reduction都是打勾的，且Color Noise Reduction值，都是Intensity: 0%, Sharpness: 5（圖右）。

由此得知，說明書中「相機將處理在 ISO 400以上感光度下……」，ISO 400是不包含在裡面的，也就是說，ISO 400以下（含），不受機身「抑制雜訊」的開或關影響，但即使是關閉，仍是會有著極輕微的彩色雜訊抑制作用（銳利度加5）。

關於ISO值，與機身「抑制雜訊」，和Metadata、Color Noise Reduction之間的關係，可用表格歸納如下：

* 資訊欄的訊息為：Metadata的High ISO NR和程度（ON或OFF，Normal或Low）， 括號內的是Color Noise Reduction的Intensity值與Sharp值。

因此，我得到的結論是，機身「抑制雜訊」開啟與否，決定的只是抑制雜訊的程度多寡而已。在ISO 400及以下，NR開啟與關閉的結果是一樣的，都是基本消費Sharp 5；ISO 800的話，NR開啟，執行的是「普通」程度的NR效果 (I: 15%, S: 7)，若關閉，則還是基本消費S: 5；ISO 1600，NR開啟，執行的也是「普通」程度的NR，只不過IS值升高成為27%, 6，而NR關閉，則和說明書上說的一樣「仍會執行最小程度的減除雜訊功能」，此時的最小程度就是低（Low），IS值是13%, 7；ISO 3200和1600的情況類似，但IS值提升得更高一點，此時的「低」，幾乎相當於ISO 1600時的「普通」。

我比較拍攝的ISO 800之下，兩張NR開啟與關閉的相片，覺得雜訊抹除之後，畫面乾淨了許多，加上縮圖後，對銳利度的要求降低，相片的效果也變得比較能接受了（當然，照片比不上別人漂亮，那是技不如人了）。

我進一步把原先NR關閉的那一張，用NX2把IS值改成和開啟時一樣的15%、7，發現其效果幾乎無法分辨，不過如我先前所言，此兩張照片的曝光值原本就不一樣，所以結果我只當成是參考。

用機身來執行NR，會降低連拍速度，而且增加機身的負擔（可能還費電），既然成果幾乎一樣，那我還是傾向於以NX2後製來調IS，何況這樣還可以改變不同IS值，比機身固定的單一值更具彈性。

我的技術差，所以只敢拍Raw，為後製挽救保留一點餘地。也因為這樣，我原先就必須利用Capture NX2或View NX來套用調控檔並轉檔，故對我而言，這樣並不會比用機身設定來得不便。經過不專業的測試後，我決定還是維持目前機身關閉NR的設定。

上個星期日（12月7日），我在新生公園亂逛、亂拍，看到新生棒球場上有人在打棒球，於是就在看台邊拍了幾張照片。

天候狀況不錯，光線又充足，不需用很頂級的器材，就還拍得起來。我進去的時候，比賽剛進入一局下，客隊台灣師大1:0領先，我用D40x每秒三張的連拍，拍了台師大先發投手的投球動作。這種快速的連續動作，要用高階相機來拍，才比較能有好效果，D40x則是力有未逮。

打擊的時候也是一樣，想要抓到擊中球的瞬間，不僅要靠經驗，也要靠一點運氣，而連拍速度不夠，則讓這難度大大提高。

台師大先發投手壓不住陣腳，被連連擊出安打，雖然這些安打都不是很強勁，但顯然他的球並不難打，幾乎沒看過文化的球員揮過空棒。我只待了大約十分鐘左右就走人了，一局下仍在進行中……

有時候，看看這些不認識的球員打球，還蠻有趣的呢！

↓ 投球連續動作（三張而已啦！）

↓ 棒棒安打！
 

↓ 這是所拍到最接近擊中球瞬間的照片，和之後的延伸動作。

↓ 本壘前攻防戰。

↓ 又是安打！

↓ 捕手：「怎麼會這樣呢？」

↓ 壘上總是有跑者，投手投得很辛苦。

由於白天比賽的光線充足，所以大光圈的鏡頭就不是那麼必需，而且這種練習用的球場，看台離比賽場很近，我用55-200mm的焦段，勉強足夠應付。但機身強度，特別是連拍速度，在棒球賽中就顯得很重要了。D90的連拍速度是每秒4.5張，D300是8張，D3最高可達11張，專業的棒球攝影師，至少要用到D300吧！

據說，今晚會出現十五年來最大的月亮，確切的時間，是在13日凌晨零點37分。

我昨天大約十點的時候，跑到附近的公園，也對著天空中的一輪明月，按了好幾次快門。手上不是什麼高檔的器材，也沒什麼了不起的技術，所以不會想要去什麼著名景點去搶拍。拍攝時，月兒高掛正上空，我得躺在公園板凳上，才得以對空發射（shoot），而那時差不多正是垃圾車要來收垃圾的時候，不斷地有提著垃圾經過的鄰居，投來好奇的眼光，因此我也不好意思「躺」在板凳上太久，拍了幾分鐘後就走人了。以下是拍攝的成果：

這是裁切過的畫面，只有200mm的望遠，其實是不夠的……

不知是不是我住的地方灰塵特多？總覺得我的D40x很容易入塵，前兩天檢查之下，又發現塵點，這次用吹球已經吹不掉了，於是就利用今天下午跑了國祥一趟，享受公司貨免費清理的權利。

國祥的客服部（？）在二樓，我進去後，就有一位美麗的服務小姐問我是不是有東西要送修，我告知來意後，把相機交給她，她登記了機號，問了我的聯絡電話和姓氏後（這應該只是作業的標準程序），就撥電話幫我請維修人員出來拿相機，然後請我一旁看雜誌等候。不到五分鐘，相機清理完畢，我就打道回府了。

心得：國祥維修人員很有效率，服務小姐美麗又親切，很愉快的清理經驗。國祥離我家不遠，以後應該要常常去拜訪美麗的服務小姐才對。