前兩天看到一則新聞，是結構主義大師李維史陀（Claude Levi-Strauss，或譯為：列維 ─ 斯特勞斯）去世的消息。

法國結構主義大師李維史陀逝世 享壽100歲

(2009/11/04 10:23) 記者朱錦華／綜合報導

法國著名人類學家，也是二十世紀最重要思想家之一的李維史陀（Claude Levi-Strauss），上周五在家中逝世，享壽100歲。

他的家人及同僚周二表示，因為不想被媒體打擾，所以延後發布他過世的消息。親友已經在他居住的勃艮地村莊Lignerolles為他舉行過喪禮，並長眠當地。
李維史陀把他在亞馬遜盆地的經歷與反思，寫成《憂鬱的熱帶》（Tristes Tropiques）一書，於1955年出版，成為二十世紀影響力最大的著作之一，對結構主義、文學、人類學與神話學都有深遠影響。

法國總統薩科齊向他發表致敬詞說：「他是一名孜孜不倦的人文主義者。他創建了現代的人類學，並且把法國在人文與社會科學方面的名聲，提升到前所未有的最高峰。」

李維史陀其他重要著作還包括《野性的思維》、《結構人類學》、以及四大卷的《神話學》等。

李維史陀被推崇是結構主義的先驅。這門學問是要揭露隱藏在原始模式後面，潛沈的、無意識的思維。而這些思維往往形塑了人類文化與關係的外在世界面貌。

關於結構主義（structuralism)，李維史陀曾形容說：「是對無可懷疑的和諧的追尋」。

李維史陀1908年11月28日生於比利時的布魯塞爾，在巴黎的索邦大學研習法律與哲學，後來並未繼續攻讀法律，反而在1931年取得哲學教師資格。1935年，在中學教年幾年書後，他在最後一刻獲准參加一支法國文化派遣團前往巴西，擔任巴西聖保羅大學的訪問教授。

1935年到1939年間，李維史陀生活在巴西。這段期間，他進行了首度的民族誌田野工作，在幾次短暫的研究考察行程中，進入了馬托格羅索州與亞馬遜雨林。

他首先研究巴西印地安人的Guaycuru人Bororo人。1938年，他進行第二度、長達一年的探險，研究Nam ikwara人與Tupi-Kawahib人的社會。這次經驗鞏固他成為一位人類學家的專業身分。

1955年，他把上述經驗與反思寫成書，於1955年出版《憂鬱的熱帶》一書，讓他爆紅成為法國的最知名的知識份子之一。本書結合了耀眼的華美散文風格、哲學的沉思，以及對於亞馬遜住民的民族誌分析，交織出這本傑作。
 
「龔固爾文學獎」（Prix Goncourt）的主辦者表示，他們很遺憾無法將這個獎項頒給李維史陀，因為《憂鬱的熱帶》不是小說!

新聞連結：http://www.nownews.com/2009/11/04/334-2528590.htm

我去年才剛買了一套對岸出版的李維史陀文集：《結構人類學》，想說有空時好好看一看，輾轉一年快要過去，我只大概地翻看了其中兩、三章而已，想來真是慚愧。

剛在 Mobile01 的 Nikon 版閒逛，看到有人問一則從 YouTube 上看到的 Nikon 廣告所採用的配樂。問題已經有人回答，那是 Kenny Rogers 演唱的 "Through The Years"。

↓ YouTube 上面的 Nikon 的廣告。

這首歌，又勾起我的一點回憶。我還記得很久很久以前，家裡有一套 1982 上半年西洋排行精選的錄音帶，那時候我聽音樂的主力配備，是和老哥用壓歲錢一起合買的一台國產床頭音響，再加上購自「中華商場」，當時最流行的立體聲耳機（就是金屬骨架、橘色海綿耳罩，一個賣 60 元的那種）。晚上，我喜歡關著燈，在黑暗中靜靜聆聽第四卷 B 面的其中兩首歌，一首是 Charlene 的 "I've Never Been To Me" ，另一首就是這首 Kenny Rogers 的 "Through The Years"。

每一次，在伸手不見五指的漆黑之中，Kenny Rogers 那低沉沙啞的嗓音在耳邊響起，我混身都會冒出雞皮疙瘩。那歌聲，就好比是從心靈最深處，那無人知曉的沉寂空間所發出，如此真摰、誠懇，又帶著歲月的滄桑，低語輕訴著已積壓多年的情感……

那是我有生以來第一次，完全只為人聲所感動的經驗。這麼多年來，這體驗仍記憶猶新。

↓ Kenny Rogers 1986 年現場演唱版本。  

Kenny Rogers 的 "Through The Years"，出自他1981年由 Lionel Richie 所製作的專輯 "Share Your Love" 中的第三首單曲，曾獲得成人抒情榜雙周冠軍，而流行榜最高名次為第13，鄉村榜則是第5名。Kenny Rogers 回憶，他曾看過報導，說這首 "Through The Years" 名列婚禮和周年慶等場合中，最受歡迎的五首歌之一*(1)。而 Casey Kasem 所主持的排行榜廣播節目 American Top 40 當中，有個非常受歡迎的聽眾點播單元 "Long Distance Dedication"，截至 1999 年的統計資料為止，"Through The Years" 共被點播了17次，與 Linda Ronstadt and James Ingram 合唱的 "Somewhere Out There" ，並列為點播次數最多的歌曲*(2)。

而從 Wikipedia 上的歌曲資料來看， Kenny Rogers 個人認為，"Through The Years" 是他演唱生涯的代表作。

我的電腦三天前重新開機後就無法啟動，剛開始以為是電源的問題，但換接另一台舊電腦的電源後，仍然毫無動靜，判斷可能是主機板的問題，只好送修/檢測。

我主機板的型號是 GA-MA78GPM-DS2H，這塊板子是去年八月左右買的，還在保固期內。台北市的「技嘉服務中心」在新光華商場附近，地址是松江路8號2樓之3。我於11月4日快中午的時候送去，我告訴服務人員無法開機，他們收件後，要我簽維修單，我一看到維修單上面寫「檢修約需3至7個工作天，不含國定假日」時，就有點火大地說：「連是不是主機板有問題都不知道，光檢測一下也要那麼久嗎？」

服務人員的態度並不是特別親切，回應也頗為冷淡，但是處理我的抱怨時，動作倒是很積極。她立刻將我的板子拿進去給工程師，大約過了三、五分鐘後，確定主機板的確故障而無法開機，我這才留下板子離去。

等了一天多沒接到取件的通知，我想在本周的「工作日」結束前，確定一下維修狀況，就主動打電話詢問，經服務人員向工程部門查詢後，回答說今天之內可以取件。而我電話掛斷沒五分鐘，就接到取件通知，我也立即至松江路的服務中心取件。

服務人員告訴我，更換了 PWM（好像是電源穩壓控制器之類的東西），也升級了韌體。我拿回家後裝進電腦，目前一切運作正常。

沒電腦可用，日子過得很痛苦，還好我仍有舊電腦頂著用。這兩天上網搜尋，一般對技嘉的維修的評價並不算太高，尤其對他們的處理速度頗有微詞；而我這次維修，從送件到取件大約「只」花了兩天，尚在可接受的範圍之內，我對他們的服務效率是滿意的。當然，能更快一點是更好啦！

老是在攝影相關的討論區上，看到有人說什麼：「D40（或 D80、D50、D60…… ） 的直出顏色最討喜」之類的話。

以我這個以前用 D40x，而現在換成 D90 的木眼兼色彩白痴看來，D40x 的對比好像強一點，而 D90，我只有一次用了「中性」的「照片調控」，覺得顏色怎麼那麼「怪」以外，其他時候倒是不覺得有什麼大差別。可能也是因為我都拍 Raw 檔，回來都還得再調一下有的沒的，所以感覺落差沒那麼大吧！

意外發現 Nikon 官網上，有一個讓機身沒有「照片調控」功能的使用者，也能用「照片調控」來調整相片的參考設定。（請見原網頁：Picture Control Guidelines for Creating Images Taken with Cameras That Do Not Support Picture Control）

這些設定值，讓沒有「照片調控」的舊相機使用者，可以在後製的時候，知道自己相機設定大概是等同於「照片調控」中的哪種設定值，依此為本來套用；反過來說，已經用了「照片調控」的相機，應該也可以藉由這些設定值，回過頭去調成原本舊相機的風格。

例如，我把「照片調控」的「標準」，銳利化調成3，對比調成0，亮度調成-1，飽合度調成-1（註：我覺得應該是0才對），而色相調成0，應該就等同於 D40x 「影像最佳化」的「普通」模式。我簡單的比了一下，發現大部分「照片調控」模式的預設值，和其可相對應的舊相機設定，差別往往只在「亮度」的不同。

和過去一樣，簡單翻譯後放在網誌上，給自己和別人當成參考：

（抱歉，表格用 FireFox 看好像會錯亂，改用 Internet Explorer 看就正常。功力太淺，不想花時間重搞了……）

Picture Control Guidelines for Creating Images Taken with Cameras That Do Not Support Picture Control

註1：D1 的色彩空間是NTSC (見下方原註八)。
註2：當不使用照片調控檔時的近似設定。若要更高的近似度，請下載[D2XMODE1]、[D2XMODE2]、[D2XMODE3]，透過記憶卡登記入相機內，然後採用下面 (Case 2) 的設定。

註3：當從Nikon網站下載了[D2XMODE1]、[D2XMODE2]、[D2XMODE3] 調控檔，並透過記卡登記入相機後，可採用的設定。註：效果雖不完美吻合，但已極度近似。

 

原註：

一、上方表格列出的，是相機不支援「照片調控」時的色彩模式及影像最佳化的建議設定值。

二、「照片調控」中的色相設定，與其他不支援「照片調控」相機中的色彩模式與影像最佳化，其設計的方式不同。因此，即使照片調控已經設定好，並且適當地調和，仍不可能達成完全相同的色相與影像顯現。表格內的設定，是在此限制之下所能達成的最近似效果。

三、表格內的每項設定，是 Nikon 經過內部比對，並判定已達成強烈相似度的影像設定。在某些例子中，你可能會覺得相似度不高。

四、表格內的設定值，是為得到近似於不支援「照片調控」相機預設值的影像。

五、不支援「照片調控」相機的影像，會根據拍攝主體的狀況自動改變，因為影像生成的每一項變因都是由「Auto」掌控的。因此，即使依據上列表格的設定，仍可能產生相似度很低的影像。

六、每台相機對其影像控制的「Auto」設定都不一樣。因此，當某些變數設成「Auto」時，不支援「照片調控」的相機，和相容「照片調控」的相機，所生成的影像也有所不同，這也會造成相似度低的結果。

七、上面表格設定所得的近似影像，是在相同感光度和曝光值的狀況之下。而採用矩陣測光模式時，其決定曝光值時所依據的重點，每種相機都不一樣。而且，即使是同一台相機，曝光也會因構圖或光線分布的些微不同而改變。當需要的時候，建議加入曝光補償來調整。

八、上面的表格並不包括色彩空間的設定。色彩空間可在拍攝選單（Shooting Menu）中設定。
‧D1 的色彩空間是 NTSC。上面列出的設定，是色彩空間轉換成 sRGB 或 Abobe RGB 時的設定。
‧如果你已預設好 Mode II = AdobeRGB 色彩空間，請將色彩空間設為 AdobeRGB。

譯註：

一、這個表格和附註寫得有夠繞舌，翻來覆去、拉拉雜雜，真不知是哪個高手寫的，看的快瘋掉了……

二、經過我實地測試和比較，發現上表中 D40x 的「標準」（Normal）設定，其飽合度（Satuation）減1的建議值（我已用紅字標出），可能是錯的。我覺得，應該是和「人像」（Portrait）的飽合度值（已標成紫色）弄顛倒了。我認為標準值應為「3,0,-1,0,0」，而人像值應為「2,0,-1,-1,0」。

請參考：

用「照片調控」調出舊相機的色彩（實作）
Optimize Image vs. Picture Control - 影像最佳化與照片調控

這篇是試作。

我從 Nikon Cafe 論壇上看到了一則討論，有人問：「NX2 等同於 LR2 的 "Clarity" 指令為何？」（NX2: Equivalent Command to LR2's "Clarity"? ） 然後熱心網友們分別提供了他們的作法.。我不用 LightRoom，並不知道 Clarity 這個指令是什麼，看起來應該是增加相片清澈度的功能，讓風景照看起來不再灰濛濛的。

拍出灰濛濛的照片，本是我的專長，而這是一個解救的辦法。找了一些舊相片，跟著討論裡面提到的方法試作比較，以下是其中的一個試作。

↓ 測試圖，選擇風景調控檔，機身銳化關閉。縮圖和 USM 銳化（60/3/4）：

Nikon 的 Michael Rubin 在 B&H 網路研討會上，曾提出一個方法（請見：Michael Rubin's seminar on Capture NX2 的 Part 3），網友 nealgrof 整理成如下的步驟：

1. 設一個彩色控制點。設在哪裡，分別不大。
2. 在顯示控制點的下拉選單下（在「調整」區），點選「不透明」（Opacity）旁的三角形。
3. 在「全部」之下，選擇「亮度與色度」（Luminance and Chrominance）
4. 在「混合模式」欄（Blending Mode），選擇「覆蓋」（Overlay）。
5. 移動「不透明度（彩色頻道）」的控制桿，到 50%。
6. 調整「不透明度（亮度頻道）」控制桿，直到你要要的效果。

nealgrof 說，根據他的試作，移動彩色控制點，或改變選取區大小，對整體效果幾乎沒有影響。我的測試結果和他一樣。

↓ Michael Rubin 的彩色控制點 Clarity 大法：（彩色和亮度頻道都調成50%）
 

↓ 擷圖比較（左：原圖。右：彩色控制點調整法）

另外，有人指出，根據 Adobe 的創意總監的說法，那個 Clarity 就是「低濃度，高半徑」的遮色片銳化（USM）。討論區上有提到幾種不同的設定值，我試作的時候，採用的是 Jason Odell 電子書中「Improving Clarity」的設定值（10/50/2）：

↓ USM （濃度：10%、半徑：50%、臨界值：2）

↓ 與原圖的擷圖比較：

另外，有人提到 Jason Odell 電子書中的「風景秘方」（Landscape Recipe），這個是整個風景影像的處理建議，和「Clarity」並沒有直接的關聯，以後有空的話再介紹。還有人說，用 Color Efex Pro 的外掛濾鏡 Toanl Contrast，也可得到類似的效果，Color Efex Pro 是一組很好用的外掛軟體，它的 Tonal Contrast 濾鏡，可以增強色調中亮部、暗部和中間部的對比，往往可以弄出很戲劇化的效果。

↓ Color Efex Pro 直接套用 Tonal Contrast 預設值的效果：

↓ 與原圖的擷圖比較：

其實，這些設定值都不是固定的，像是 USM，有人提出 6/50/0 的設定值；而「彩色控制點」亮度頻道的不透明度，也會直接影響到最終的效果（彩色頻道的值，影響的是色彩的飽合度，亮度頻道，則影響明亮度）。Tonal Contrast 也可以分別調整明、暗和中間部分的對比（預設都是30）。我個人覺得，單純只想讓相片看起來清楚一些，適當的 USM 就好了；其他的作法，都會動到顏色和對比，不同色調的相片，效果出入很大，哪一種方法好就要看個人喜好了。

拍好照片後，要如何進行後製或轉檔呢？在 Capture NX 2 之下，什麼樣的作業流程是最有效率的呢？Capture NX 2 的中文說明書中，就有「工作流程建議」（第20頁）：

1. 從影響整個影像的特徵開始，如去除數碼雜訊，修整色偏以及減少色調問題（例如對比亮度）。
2. 接下來，修改僅影響局部範圍的因素，例如污點和小的零散問題。
3. 然後，在影像中套用增添風格或情調的效果。
4. 最後，透過重設大小及銳化為影像的輸出做好準備。

這個工作流程寫得太簡略了，光看這個，不知如何下手。

我提過很多次的 Jason Odell 的電子書 "The Photographer's Guide to Capture NX 2" 中，也有類似工作流程的建議（第42頁：Capture NX2 Editing Road Map），寫得詳細多了，以下是重點筆記：

第一步：RAW 檔調整

這一步驟，是進行只能在 Raw 檔中調整的一些項目，其作用將偏及全部影像，作者稱之為「整體性」（globally）的調整。在 Capture NX 2 中，是位於視窗右側「編輯清單」（Edit List）中最上面的「影像設定」（Develop）區域裡的功能。

其實，"develop" 在底片時期是「沖印」的意思，相較於數位的 Raw 檔， 這個「沖印」（或該稱「顯影」），是把一些基本設定，套用到 Raw 檔的原始資料上，再將其轉換成 RGB 影像。在這個區域內，有「相機設定」（Camera Settings）、「快速修整」（Quick Fix）和「相機和鏡頭調整」（Camera & Lens Corrections）這三大項。這裡面，通常我們會修改的有：白平衡調整、曝光控制、整體對比和色調曲線、色彩模式和照片調控模式、亮部和陰影細節恢復、邊暈（邊角失光）控制、機身銳利化的消除。

其實，應該還要加上一條「機身減低雜訊（NR）設定消除」。在這個階段中，把機身所設的銳利化和減低雜訊（或譯為「雜訊抑制」，也就是 NR）全部關掉或歸零，以便在下面的步驟當中另行設定。

第二步：亮度和色彩的整體調整

有些整體性的編輯，並不在上述 Raw 檔的調整區域（Develop Section）之內，而是在「調整」區域內（Adjust）。這裡通常會調整的有：設定黑色和白色控制點、整體亮度對比（色階和曲線）、整體色彩（LCH 工具）、減低雜訊。

第三步：局部調整

只在影像中的某些部分做調整。在「調整」區域（Adjust）裡的所有編輯功能，都可以只在指定的選擇範圍內（例如用選擇控制點、筆刷或漸層工具來選取範圍）發生效用。最常進行局部調整的，有顏色（色相及飽合度）、對比和亮度、減低雜訊、特殊效果（例如膚色柔化）、除塵處理。

第四步：最後調整

這是相片在輸出前所做的最後修正，作者最常做的有：擷取銳利化（Capture Sharpening）、創意銳利化（Creative Sharpening）、拉直、創意裁切。

作者將「銳利化」分成兩種，上面的名詞是我亂翻的。Capture Sharpening 指的是我先前在網誌中所提到的，為消除相機低通濾鏡（或稱反鋸齒濾鏡）效果所做的銳化，依各相機型號的不同，作者有不同程度的銳化建議（參見：Capture NX 2的USM銳化設定建議值）；而 Creative Sharpening，是指在影像創作過程中，個人根據不同的拍攝形態、題材和品味，所做的銳利化處理。例如拍攝人物，可能需要柔一點，而風景則利一點。可把 Capture Sharpening 的建議值當成是預設值，然後再依個人需求適度的加碼或減弱。

第五步：輸出調整

第四部完成後，相片應該已經調整為創作者所想要呈現出的影像了，而這一步，是為了將這個影像輸出到不同媒介時所進行的調整，例如是要放上網頁或網路相簿，或是要用印表機列印，或是沖印成大小不同的相片，這都還要經過不同的調整。這部分有：裁切和變更影像大小、校正（Soft-Proofing）、輸出銳利化。

如果是相機直出的 Jpeg，那工作流程就是從第二步開始。第一個步驟所進行的 Raw 調整，是為彌補拍攝當下的不足，所做的補救措施；或是在事後，想改採他種設定來嘗試不同的效果。關掉機身的銳利化和雜訊抑制效果，是希望在後製過程中，先儘量保有檔案最原始的狀況，然後再視不同需求，以比較合適的設定值來處理，畢竟用電腦軟體來銳化或除噪，要比相機內部的處理，要來得精細且有彈性得多。

工作流程重不重要？很難說。以前我從不注意這種「細節」，還是一樣可以轉檔、修圖，但是過一段時間後，慢慢就體會到，自己沒計畫的想搞就搞，費時又沒有效率。最常發生的，是在「調整」區做了一堆修正，然後忽然想換一種照片調控風格看看；要不然，就是選擇了某些範圍做了局部調整，後來才想要調整曝光效果！於是 Capture NX 2 就得從 Raw 重新轉一次檔，才能再套用調整區的修正。這樣當然不是不行，只是多浪費轉檔時間，而 Capture NX 2 本來就不快了呀！

我曾介紹過 Jason Odell 的人像教學（請見：Jason Odell的Capture NX 2人像後製影帶教學），可發現他在教學影片中，乃是按照他上述的工作流程一步一步地完成後製的。如他一開啟影像，先調整曝光補償，然後設定陰影部分的細節保存值，之後套用已經將銳利化歸零的照片調控檔。到這裡，都是第一步的「Raw 檔調整」。

接下來，他設定黑色控制點，調整亮度值，此為第二步「亮度和色彩的整體調整」。

第三步的「局部調整」，他用「彩色控制點」將臉部調亮、背景弄暗，並用「自動修整筆刷」修掉皮膚上的抓痕。

然後，他套用 D3 的銳化值，進行擷取銳利化，並以「主要版本」為名儲存版本。這是第四步「最後調整」。

做完第四步，影像調整就算已經完成，他的教學影片也就結束了。第五步是要看接下來所要輸出的媒體，再來決定該如何調整。

我覺得了解工作流程，也就是了解影像的處理的程序；而對程序有了概念後，不管是使用何種相機，或其他不同的軟體，也都能夠以最有效率的方式進行影像處理。像我前一陣子，向親戚借了 Canon EOS 50D 拍了一些相片，而由於對其閃燈和白平衡設定不熟，所以全部拍 Raw 檔，然後下載 Canon 的轉檔軟體 DPP（Digital Photo Professional），在 DPP 裡調整曝光（亮度）和設定色溫值，轉成 Jpeg 檔後，改用 Capture NX 2 來進行第二到第五步的處理，整個流程還算順暢，也沒遇到什麼大麻煩。

我想，我已經很難離開 Capture NX 2 了。

背景談完，現在進入電影本身（故事背景請見 Part I）。由於是歌舞片，所以除了劇情之外，演唱的歌曲也得一併介紹，否則故事就不完整。歌曲部分我儘量做了重點翻譯，也上到 YouTube 找到部分演唱的電影畫面，希望大家都看得懂。

劇情與歌曲

電影一開場，畫面出現的是一座夜間照明的棒球場，觀眾席上滿是觀眾，背景夾雜著觀眾們的喝釆聲。之後鏡頭往下移動，照到了在球場上比賽的球員，畫面隨即轉成黑白，並逐漸拉遠，原來黑白畫面是來自美式家庭客廳的電視螢幕。

我們先看到坐在電視旁正縫著衣服的中年婦女，再看到坐在電視機前，一邊看球賽、一邊咒罵的中年男子。那婦女顯然對棒球沒什麼興趣，她頭也沒抬地問著激動的老公：「參議員隊正領先嗎？」

男子恨恨地回答：「不，是那群該死的洋基！」

該死的洋基

「該死的洋基！」一說完，音樂劇的序曲響起，畫面出現「DAMN YANKEES」 的標題字，然後開場字幕（Opening Credits）隨著簡單勾勒的棒球動畫出現。這段開場片頭結束後，場景再度回到客廳中，這對顯然已是老夫老妻的中年男女，仍繼續著沒什麼交集的對話。女主人 Meg 提到炎熱的天氣，以及在她老家漢尼拔（Hannibal），人們總是期待著來自加拿大的冷鋒，會讓天氣涼一些。

《失魂記》（ Damn Yankees）原是一齣音樂劇，1955年於百老匯首演，一共演出了1,019場，後於1958年以歌舞劇的形態搬上大銀幕，成為一部賣座電影。棒球被美國人稱之為「國家休閒活動」（The National Pastime），但就我所知，和棒球有關的音樂劇，這應該是唯一的一部。

（註：此劇似乎沒有統一的中文譯名，除了《失魂記》之外，根據陳煒智、陳芸芸合著《音樂劇史記》中的說法，亦有《可惡洋基佬》以及《洋基佬》等譯名。）

Damn Yankees!

我最早接觸 "Damn Yankees" 這個名詞，是1989年的「超級樂團」（Supergroup）：Damn Yankees，但我當時不知道這個團名，乃是受到這個同名音樂劇的啟發。

約在十多年前，有一陣子我特別喜歡蒐集棒球音樂，當時郵購了不少和棒球有關的CD，其中有一張 "Baseball's Greatest Hits: Let's Play II"，CD 第9軌的曲目為 "You've Got to Have Heart"，CD 內頁對該曲的介紹是這樣的：

You've Got To Have Heart - Original Cast of Damn Yankees: Based on the novel The Year The Yankees Lost The Pennant by Douglass Wallop, Damn Yankees premiered on Broadway May 5, 1955. It tells of an avid Washington Senators fan who, tired of losing to the Yankees every year, sells his soul to the Devil and comes back as youthful slugger Joe Hardy. In 1956 Milwaukees Braves manager Fred Haney took a phonograph into the team's clubhouse and played "You've Got To Have Heart" before Braves games during the pennant race. Milwaukee finished in second place, nonetheless, one game behind Brooklyn; the next year the Braves won the World Series.

翻譯如下：

You've Got to Have Heart——Damn Yankees 百老匯首演卡司演唱：1955年5月5日於百老匯首演的《失魂記》，改編自 Douglass Wallop 的小說：《那一年，洋基輸掉聯盟冠軍》，劇情描述一個死忠的華盛頓參議員隊球迷，再也受不了參議員隊年年都輸給洋基，於是向魔鬼出賣他的靈魂，讓自己變成一名年輕的強打好手 Joe Hardy。1956年，密爾瓦基勇士隊的總教練 Fred Haney，在球季結束前的聯盟冠軍競逐戰中，於球員更衣室裡放了一台唱機，每場比賽之前都會播放 "You've Got To Have Heart" 這首歌。然而，勇士隊最後仍以一場之差落後布魯克林道奇隊，屈居聯盟第二；次年，勇士隊贏得世界大賽冠軍。

我的魔術方塊，被我轉成了這副德行：

夠噁心吧？於是我郵購了貼紙，打算為它換裝。

飄洋過海來的貼紙，是從美國加州的 Bakersfield 來的，這個地方我記得有支 1A 級的小聯盟棒球隊。

貼新貼紙前要幫魔術方塊脫下舊衣，「淨身」完畢後才能換新衣。

↓ 穿上國王的新衣：

第一次貼，沒有經驗，貼得不太好，仔細一看，許多地方都有氣泡。而且這一家貼紙工廠所生產的貼紙，不是剛好大小一面貼一次，而是要一格一格慢慢貼的，真是費工。

↓ 完成圖。

上個星期，我接了一個 Case，是要幫忙拍「全家福」的相片。

嗯，所謂的「Case」，只是說給自己爽的。其實是我小姪女幼稚園的作業，需要一張他們家的「全家福」照片；我有相機、有閃燈，就被「抓公差」了。

我的設備很簡陋，只有 D90，SB-600，一個布質柔光罩（楔石買的，供 SB-600 用）和一個內閃柔光罩而已。我在屋子裡找了一面乾淨的白牆當背景，打算用無線離機閃燈（SB-600）當主要燈源，而內閃則減 EV 幫忙照亮陰影。

無法掌握閃燈效果

拍第一張，太暗了！嚴重曝光不足。是閃燈沒亮嗎？是設定錯誤嗎？進到 D90 選單東調整、西看看。再拍一張，還是不行，進選單調整 Group A 的閃燈補償；又試一次，還是不夠亮，再進到選單裡去調整……

這時，場面就變得有點尷尬了。閃燈不聽話，出力老是不夠，我每拍一張，就要進到選單調 EV，拍攝節奏變得很緩慢，我哥他們一家三口就杵在那，他和他老婆的笑容已經有點僵掉了，小姪女也開始擺起臭臉。我只好立即把 SB-600 移回 D90 的熱靴座上，改用跳燈來拍。

這樣又拍了一張，雖然還是曝光不足，但是調整閃燈 EV 只要按住閃燈鍵再轉動撥盤即可，速度快多了，也不會有被攝者無所事事的尷尬場面。在確信拍到了可用相片後，我又試著用無線閃燈多拍了好幾張，這才收工。

以上都是廢話。這次的拍攝經驗，讓我體會到對閃燈效果無法掌控的無力感。原本，一直聽人說 Nikon TTL 閃燈「怎麼打，怎麼準」，但我從過去 SB-400 用到現在的 SB-600，卻老是無法達成這種境界。我決定再進修一下這方面的知識。

TTL? TTL-BL?

關於閃燈，我曾經寫過不少新手測試的文章：

在上列文章中，我曾介紹過一個網誌：Nikon CLS Practical Guide，該網誌主人 Russ MacDonald 是網路上 Nikon CLS 閃燈的「權威人士」。我所理解的，他對於 Nikon 的 TTL 和 TTL BL 的試驗和結論，大致說來是這樣的：

1. 標準 iTTL（簡稱 TTL）和 平衡補充 iTTL （簡稱 TTL BL），皆是以預閃的效果，來決定閃燈的出力，所以被攝主體必須在構圖中央，否則無法得到正確的閃燈曝光。
2. TTL 並不會把鏡頭（D鏡或G鏡）回傳的距離資訊列入計算，而 TTL BL 則會。
3. TTL BL 會儘量平衡拍攝主體和背景光線，因此必須得在背景亮度大於拍攝主體時使用； 若背景亮度比主體暗，TTL BL 就無法正確指示閃燈出力（沒有環境光可供「平衡」）。