拍些照片來實驗看看昨天的結論。
全程上腳架（最後一張除外），背景（CD架）離拍攝主體（粉紅兔玩偶）約一公尺，光源為天花板上的吸頂燈（鎢絲燈泡），約在CD架和玩偶兔中間的正上方。相機離玩偶兔約1.5公尺，ISO 100。
↓ 以光圈先決模式拍攝，無閃燈，F/5.6、S 1.5，點測光。
↓ 手動曝光，開閃燈。F/5.6，閃燈補償-1.3，快門調至曝光-1.7（S 1/2.5），點測光。 
↓ 左圖為上圖的Metadata，注意測光（Spot）和閃燈模式（TTL）；右圖為下一張圖的資料。 
↓ 拍攝條件和上一張一樣，唯一不同的是改為矩陣測光。閃燈已經變成TTL-BL了（上圖右）。 
比較上面兩張圖，由於光圈、快門都一樣，不同的只是閃燈出力。TTL-BL下的閃燈，或許為了平衡較暗的背景，所以出力比較大。網路上一般的建議，在室內昏暗光線下，是以標準TTL，也就是點測來拍；但標準TTL時，好像不用減閃燈補償（補光時才要） ，只需減曝光補償。以下就是閃燈補償歸零，而快門仍設在曝光-1.7的速度。
↓ F/5.6、S 1/2.5，閃燈補償0EV。上面兩張只是比較用，這才是網路上建議的拍法。
在背景比主體亮（戶外），閃燈用做補光用時，是求背景正確曝光，而閃燈補償調成-1.3至-1.7，達成「不著痕跡」的補光。這等以後有機會再試，這次主要是要確定測光模式和閃燈模式的連動關係。
如果是不打跳燈，以閃燈直打，又沒有變換模式，仍以慣用的光圈先決、矩陣測光來拍，那此時，快門會被限制在1/60，拍出的結果就變成下面這樣： 
背景幾乎沒有吃到現場光，只有閃燈的閃光，若是背景遠一點，那背景就會變得很暗，相片會變得很奇怪。若改用點測光，主體曝光會正確一點，但光線還是很硬，背景也和上面的情形一樣。
但問題來了，要拍成第1至4張的吃背景光的閃燈打法，快門速度都慢到1/2.5以下，早就低於不手震的安全快門了！但因為閃燈是瞬間光源，閃燈亮過之後，即使手震，也因為主體吃的現場光非常有限，故還不致於讓主體影像震到糊掉，除非是現場光很亮，或你想拍到清晰的背景（小光圈）。以下是不上腳架，手持開啟VR，點測，標準TTL閃燈，快門1/2.5所拍的，正面還算清楚，但後方耳朵部分，已經受到天花板下照的頂燈影響，有點糊了。
所以，還是要拉高ISO增加一點快門速度，才能完全避免手震的影響。反正，能打跳燈時，還是盡量打跳燈吧！
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