這是 2009 年 6 月號 Popular Photography 雜誌的企畫主題，英文是："20 Easy Techniques For Improving Your Photos"。
總共有 20 則簡單的技巧，每一則都不長，而且都不是什麼高深、複雜的東西，有的只是相機的小設定而已。想到就翻幾則，當作翻譯練習。不過這種文章，是針對所有的系統而寫，不見得全部的相機都能適用。
1.如何……讓閃燈更耀眼：
滿意的人像照和無聊的人像照，差別可能只在第二道光的加入而已。對室內閃燈人像照而言，它能增加色彩、深度、現場感，或高光和陰影部分的視覺質感。讓它從後方（稱為邊緣光）或上方（髮絲光）打亮主體，可增加吸睛度和立體感，同時還能讓你的主體從黑暗的背景中獨立出來。
你的第二道光，可以是架在閃燈架或閃燈台上的平價熱靴閃燈。然而，因為該閃燈必須和你的主燈同時擊發，你還需要一組同步裝置。有了具備無線 TTL 能力的閃燈配件（這是個好主意），相機本身就能觸發閃燈。不然你就需要一個副燈觸發器（Slave Trigger）。最省錢的選擇，是光觸發裝置（以主閃燈發出的閃光來驅動，而不是靠電波或紅外線訊號）。光觸發裝置有的內建在閃燈裡，有的在常被稱為「小花生」（peanuts）的熱靴附加配件裡。許多 DSLR 在決定曝光時會發出預閃，要找可設成不理會預閃那種——像是 Wein HSD 閃燈附件 （市價 70 美元），或是 Metz 28 CS-2 閃燈（市價 120 美元），都有此功能。
同步問題一解決，好玩的就來了。優化你的第二閃燈，為其加上柔光罩、有色濾片，或像是 HonlPhoto 的 Speed Grid 及 Speed Snoot （市售每個 30 美元，honlphoto.com）之類的整光罩（light modifier，我亂翻的）。
2.如何……以閃燈拍出慢動作：
如果你以閃燈和慢速快門來拍照，移動中的主體，會變成是一團模糊中的銳利影像，這種效果叫做殘影（Ghost）。這在相片中，可用來突顯動作的動態效果。但其中有個問題：因為閃燈通常是在曝光開始時同步擊發，往前的動作看起來會像是在倒退，因為模糊的殘影會延伸到主體的前方。
要去除這種效果，讓殘影追在後頭，需將閃燈設定為後方同步，或叫後簾同步，在這個模式之下，閃燈是在曝光快結束前才擊發。你的相機上，這個設定可能是用外面的按鈕控制，也可能要進到選單裡選定，請看你的說明書。
拍走路的、跑步的、騎單車的、溜滑板的人們，快門設在 1/8 至 1/30 的範圍內。動作越快，模糊的軌跡拖得越長。快門越慢，同時也能使鬼影拉長。如果你要瘋狂的殘影效果，用比主體稍慢的速度讓相機跟著移動——這會拉出條形的糊狀背景。這和許多其他的攝影特效一樣，關鍵在於勤加練習。
3.如何……得到最大的對焦景深：
當你要對焦於最遠的主體上時，你可以將鏡頭轉到無限遠。但這樣較近的東西可能就會模糊掉了。如何設定對焦，來獲取所要的最大景深呢？就是算出你的超焦距離（hyperfocal distance）。
如果你的鏡頭有景深表尺，調到手動對焦模式，將無限遠的標誌和你所用的光圈數值對齊，這樣就行了。
沒有景深表尺？在設定好光圈後，調到手動對焦模式，按下景深預覽鍵（多數 DSLR 上都有）。最初將鏡頭對焦於近處，再逐漸轉到遠處，直到最遠的物體也清晰為止。（如果你沒有觀景窗遮光罩的話，圈起你的手來代替。）
在較小光圈時（例如 f/11、f/16），觀景窗的影像可能會太暗，而無法判斷是否已合焦。如果你的 DSLR 有即時顯示模式（Live view），那就不成問題了——在即時顯示模式下，開啟景深預覽，縮到想要的光圈，再慢慢地對焦到讓無限遠處也一樣清晰。在即時顯示時使用放大功能，讓對焦更完美。
沒有即時顯示，那就只用景深預覽來推測超焦距離，然後拍照。在檢視時放大影像，來確認對焦情形。無限遠處不清楚？把焦點對遠一點，再拍一張。遠處已經清楚了？把焦點拉回一點來，再拍一張測試照，看能不能多塞一點前景到焦點裡。
（註：D90 live view 時不能景深預覽！）
4.如何……善用你的偏光鏡：
很多人用偏光濾鏡來加深藍天，但你不該忽略發明偏光鏡的主要目的：控制反射效果。當你照一扇窗，它可以顯示出玻璃後的物體。拍建築物？濾掉反射光讓建築外觀更為清晰。
你還可以減少或消除水面上的反光和耀光——在陽光下讓水更藍，且讓你能捕捉到水面下的影像。轉動偏光鏡，可以加強花朵或葉子的綠色、黃色或紅色。它甚至能幫你除掉壯闊山頂景色的大氣薄霧。
在任何單眼相機，或有 live view 的數位相機上，調整偏光鏡都非常簡單：只要轉動濾鏡，直到你透過稜鏡或 LCD 看到你想的效果為止。請記住，偏光鏡並不能完全去除光譜上的反射——沒有任何色調的高光——特別是那些從金屬上反射的光。
5.如何……分離自動對焦和測光：
在預設狀態下，DSLR 的自動對焦和曝光測光，在你半按快門（或是全按）時是同步運作的。但有時候，你不想對著同一物體測光和對焦。有時你只想讓快門鍵只管快門。
好比你在一個陰晴不定的天候下拍攝網球賽。因多數球員穿著幾乎是全白的服裝，對著他們測光將造成嚴重曝光不足，而善變的雲層，又可能需要不時地重新測光。你還希望選定一個在按下快門時不會移動的對焦點。
在這種狀況下，第一步，先手動設定你的曝光：半按快門來測光，選定一個可以捕捉動作的光圈快門組合，現在你按下快門，並不會改變曝光，所以當亮度改變時，你得重新測光並再度調整。
接下來，找一個大多數 DSLR 放在後面的按鈕——通常會在你右手大姆指很容易按到的位置——那可以設成啟動自動對焦的按鈕。在 Canon 的 DSLR 上，那是一個標示著「星號」（*）的按鈕；Olympus 的是標著 Fn，使用自訂功能選單，指定為 AF 鈕（Nikon 已經有專屬的 AF-on 按鈕），而你可以使用這個按鈕，設定你的對焦點和測光分開，不論是自動對還是手動對焦。
可能是系統不一樣吧！像上面第五點，看你半按快門或 AE Lock 鍵要鎖定什麼，進選單設一設不就好了嗎？為何要改手動模式呢？
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