拍出更好相片的二十個雕蟲小技(1-5)

quill mark

這是 2009 年 6 月號 Popular Photography 雜誌的企畫主題,英文是:"20 Easy Techniques For Improving Your Photos"。

20 New Skills...

總共有 20 則簡單的技巧,每一則都不長,而且都不是什麼高深、複雜的東西,有的只是相機的小設定而已。想到就翻幾則,當作翻譯練習。不過這種文章,是針對所有的系統而寫,不見得全部的相機都能適用。

1.如何……讓閃燈更耀眼:

滿意的人像照和無聊的人像照,差別可能只在第二道光的加入而已。對室內閃燈人像照而言,它能增加色彩、深度、現場感,或高光和陰影部分的視覺質感。讓它從後方(稱為邊緣光)或上方(髮絲光)打亮主體,可增加吸睛度和立體感,同時還能讓你的主體從黑暗的背景中獨立出來。

你的第二道光,可以是架在閃燈架或閃燈台上的平價熱靴閃燈。然而,因為該閃燈必須和你的主燈同時擊發,你還需要一組同步裝置。有了具備無線 TTL 能力的閃燈配件(這是個好主意),相機本身就能觸發閃燈。不然你就需要一個副燈觸發器(Slave Trigger)。最省錢的選擇,是光觸發裝置(以主閃燈發出的閃光來驅動,而不是靠電波或紅外線訊號)。光觸發裝置有的內建在閃燈裡,有的在常被稱為「小花生」(peanuts)的熱靴附加配件裡。許多 DSLR 在決定曝光時會發出預閃,要找可設成不理會預閃那種——像是 Wein HSD 閃燈附件 (市價 70 美元),或是 Metz 28 CS-2 閃燈(市價 120 美元),都有此功能。

同步問題一解決,好玩的就來了。優化你的第二閃燈,為其加上柔光罩、有色濾片,或像是 HonlPhoto 的 Speed Grid 及 Speed Snoot (市售每個 30 美元,honlphoto.com)之類的整光罩(light modifier,我亂翻的)。

 

2.如何……以閃燈拍出慢動作:

如果你以閃燈和慢速快門來拍照,移動中的主體,會變成是一團模糊中的銳利影像,這種效果叫做殘影(Ghost)。這在相片中,可用來突顯動作的動態效果。但其中有個問題:因為閃燈通常是在曝光開始時同步擊發,往前的動作看起來會像是在倒退,因為模糊的殘影會延伸到主體的前方。

要去除這種效果,讓殘影追在後頭,需將閃燈設定為後方同步,或叫後簾同步,在這個模式之下,閃燈是在曝光快結束前才擊發。你的相機上,這個設定可能是用外面的按鈕控制,也可能要進到選單裡選定,請看你的說明書。

拍走路的、跑步的、騎單車的、溜滑板的人們,快門設在 1/8 至 1/30 的範圍內。動作越快,模糊的軌跡拖得越長。快門越慢,同時也能使鬼影拉長。如果你要瘋狂的殘影效果,用比主體稍慢的速度讓相機跟著移動——這會拉出條形的糊狀背景。這和許多其他的攝影特效一樣,關鍵在於勤加練習。

 

3.如何……得到最大的對焦景深:

當你要對焦於最遠的主體上時,你可以將鏡頭轉到無限遠。但這樣較近的東西可能就會模糊掉了。如何設定對焦,來獲取所要的最大景深呢?就是算出你的超焦距離(hyperfocal distance)。

如果你的鏡頭有景深表尺,調到手動對焦模式,將無限遠的標誌和你所用的光圈數值對齊,這樣就行了。

沒有景深表尺?在設定好光圈後,調到手動對焦模式,按下景深預覽鍵(多數 DSLR 上都有)。最初將鏡頭對焦於近處,再逐漸轉到遠處,直到最遠的物體也清晰為止。(如果你沒有觀景窗遮光罩的話,圈起你的手來代替。)

在較小光圈時(例如 f/11、f/16),觀景窗的影像可能會太暗,而無法判斷是否已合焦。如果你的 DSLR 有即時顯示模式(Live view),那就不成問題了——在即時顯示模式下,開啟景深預覽,縮到想要的光圈,再慢慢地對焦到讓無限遠處也一樣清晰。在即時顯示時使用放大功能,讓對焦更完美。

沒有即時顯示,那就只用景深預覽來推測超焦距離,然後拍照。在檢視時放大影像,來確認對焦情形。無限遠處不清楚?把焦點對遠一點,再拍一張。遠處已經清楚了?把焦點拉回一點來,再拍一張測試照,看能不能多塞一點前景到焦點裡。

(註:D90 live view 時不能景深預覽!)

 

4.如何……善用你的偏光鏡:

很多人用偏光濾鏡來加深藍天,但你不該忽略發明偏光鏡的主要目的:控制反射效果。當你照一扇窗,它可以顯示出玻璃後的物體。拍建築物?濾掉反射光讓建築外觀更為清晰。

你還可以減少或消除水面上的反光和耀光——在陽光下讓水更藍,且讓你能捕捉到水面下的影像。轉動偏光鏡,可以加強花朵或葉子的綠色、黃色或紅色。它甚至能幫你除掉壯闊山頂景色的大氣薄霧。

在任何單眼相機,或有 live view 的數位相機上,調整偏光鏡都非常簡單:只要轉動濾鏡,直到你透過稜鏡或 LCD 看到你想的效果為止。請記住,偏光鏡並不能完全去除光譜上的反射——沒有任何色調的高光——特別是那些從金屬上反射的光。

 

5.如何……分離自動對焦和測光:

在預設狀態下,DSLR 的自動對焦和曝光測光,在你半按快門(或是全按)時是同步運作的。但有時候,你不想對著同一物體測光和對焦。有時你只想讓快門鍵只管快門。

好比你在一個陰晴不定的天候下拍攝網球賽。因多數球員穿著幾乎是全白的服裝,對著他們測光將造成嚴重曝光不足,而善變的雲層,又可能需要不時地重新測光。你還希望選定一個在按下快門時不會移動的對焦點。

在這種狀況下,第一步,先手動設定你的曝光:半按快門來測光,選定一個可以捕捉動作的光圈快門組合,現在你按下快門,並不會改變曝光,所以當亮度改變時,你得重新測光並再度調整。

接下來,找一個大多數 DSLR 放在後面的按鈕——通常會在你右手大姆指很容易按到的位置——那可以設成啟動自動對焦的按鈕。在 CanonDSLR 上,那是一個標示著「星號」(*)的按鈕;Olympus 的是標著 Fn,使用自訂功能選單,指定為 AF 鈕(Nikon 已經有專屬的 AF-on 按鈕),而你可以使用這個按鈕,設定你的對焦點和測光分開,不論是自動對還是手動對焦。

可能是系統不一樣吧!像上面第五點,看你半按快門或 AE Lock 鍵要鎖定什麼,進選單設一設不就好了嗎?為何要改手動模式呢?




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