拍出更好相片的二十個雕蟲小技(11-15)

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原文請見:20 Easy Techniques For Improving Your Photos

11.如何……拍出令人激賞的人像:

在拍人像照前做好妥善的安排,以避開被攝者的缺點,可省去不少後製修圖的時間。下面是一些常見的問題和解決之道。

膚質問題:將主燈和補光燈置於比相機高的地方(一右一左),以消除皺紋和疤痕,過曝,盡可能地讓影像明調(high-key)一點。避免從側邊補光,要被攝者別微笑。試著用一個精巧又有效的柔焦濾鏡,像是 Tiffen's Soft FX 3 (市價 40 美元起)。

下方眼袋:只用前燈,置於視線高度。稍微提高相機,請被攝者收下巴,眼睛向上看著鏡頭。在眼睛下方打一點粉底,即使是男人也一樣。

雙下巴:從稍微高一點的角度往下拍。請被攝者抬起下巴,向上看著鏡頭,盡可能將你的燈光置高,讓下巴被陰影擋掉。

體重問題:相機抬至視線高度,試著只對臉部打光,讓身體變成陰影。盡可能地裁掉身體,讓被攝者穿著能溶入背景色的衣服。若是及肩的大頭照,請被攝者略為轉離鏡頭,燈光打向臉的較遠那一側,讓比較靠近、寬大的這面籠罩在陰影下。

大鼻子:要被攝者直看著鏡頭,對著直拍。打燈讓鼻子沒有陰影。

 

12.如何……去感受噪訊:

有時光線就是不足。或許你在陰暗又不許用閃燈的地方拍照,又或許你出力微弱的內閃只會誤事,而幫不上忙。因此你拉高 ISO 盡可能地拍。結果呢?一堆噪訊,影像暗到不能沖印出來。當你提高影像的亮度,噪訊只會越來越明顯。

與其試著去忽視噪訊,或笨拙地想要消除它以外,利用它吧。將影像轉成黑白,讓噪訊隱身為顆粒——老派的手法,像是增感沖洗的高感黑白底片一樣。

如果你是用 Adobe Photoshop Elements 7,從 Enhance 選單中選擇黑白轉換,轉成灰階影像。再用 Levels 同時調整亮度和對比。將黑色和白色滑桿(在直方圖下方)移向中心處以增加對比。然後將灰色,也就是中間的那個滑桿向左移,讓影像變亮。你將得到有顆粒感的黑白影像,而大家都以為你本來就是想這麼拍的。

 

image 13.如何……讓群眾消失:

是的,你真的可以讓擠滿熱門景點的人潮,以及公路上的車潮消失。只要買一個減光鏡(ND),其灰色的鏡面會減低亮度而不影響場景裡的色彩(每個市價約 20 美元)。

技巧是,用慢到可以讓任何行走、奔跑,甚至是踱步經過的人們完全模糊掉的快門速度。如果人的移動相對之下頗為迅速,那十秒的曝光可能就夠了,但你通常需要 30 秒到幾分鐘之間的快門才行。

舉例來說,陰暗的戶外常常需要的曝光值大約是 1/8 秒、f/22、ISO 100,這時間太短,不足以讓人消失。要讓曝光長到 30 秒,你得要減掉大約 8 格的曝光量。

如果你在一個很暗的環境下拍攝,你可能根本不需要減光鏡。所以此技巧用於室內空間比較有利。當然,你會需要腳架,而且要盡可能縮小光圈(大光圈數值)。

需要用多強的減光濾鏡呢?密度每增加 0.3,將會吃掉一格的曝光量,而每一格都讓曝光時間增加一倍。因此,如果沒有濾鏡時,正確的曝光是一秒鐘,那減三格的光,可以讓你用 8 秒來拍。

濾鏡業者製造出的減光鏡,最大密度達到恐怖的 3.0,或 10 格——那可以把曝光 1 秒變成 1,024 秒,或說是 17 分鐘外加點小零頭。Singh-Ray 公司有製造一種可調式減光鏡,可以讓你從 2 到 8 格來調整減光(但價格很高,在美金 340 以上,www.singhray.com)。

減光減太多,你從觀景窗裡可能什麼也看不到,而且因為太暗,你相機可能無法測光和自動對焦。因此在上濾鏡前先構圖對焦,記下測光數值,再根據你減光鏡所吃掉的亮度格數,算出曝光時間。

 

14.如何……失焦:

對一張比較像是一首音詩,而不像是新聞報導的相片,可試著讓整個影像失焦。

這就是藝術攝影師 Marc Yankus(www.marcyankus.com)在創作如同「高塔」("Tower")這類影像時的出發點。雖然他的作品,用影像軟體作了不少處理,但他捕捉到的美麗模糊影像,全是他用相機手動對焦拍攝出來的。因為常在黃昏或低亮度的環境下拍照,他手持曝光的時間最長可達 5 秒。

Yankus 是如何知道他已拍到失焦到剛好的照片呢?直覺。「當我從焦點移開時,在某個特定點上,影像開始看起來很有詩意,」他說。「在我的世界裡,此時合焦才正要開始。」

 

15.如何……製造假動作:

在曝光期間改變焦距,稱為移動變焦(motion zoom),可製造出如萬花筒般向單點聚集的彩色紋理。這種效果可能很酷,也可能很糟,所以使用以下策略來提高成功率:

選擇色彩多樣,對比強烈的主體。節慶燈光幾乎是成功的保證。將你 DSLR 的飽合度調到最高,以加深色彩。

快慢交替。用快速和慢速快門分別測試。一秒以上的快門,讓你可以用到整個焦段,製造出純抽象,幾乎不可或難辨識的主體。較快的快門,製造出被夢幻般色彩環繞的可辨識主體。某些主題,兩者效果都很好。

控制光圈。小光圈(大數值)製造出細的彩紋,而大光圈則給你寬的色塊。

雙向變化。試著把焦矩拉長(從最廣角端的焦長開始)還有縮短(從最遠端開始),以得出兩種截然不同的影像。

使用腳架——或不用。用腳架時,你得到的是比較直的彩紋,和較強的結構感。不想要結構感?在變焦時,手持並把相機往上、下、左、右、前、後移動。要製造漩渦效果,在變焦時轉動相機即可。




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